header-pict2.gif

Холостый обороты 1300 — вопрос по двигателю ВАЗ

Вопрос:

Добрый вечер!У меня ВАЗ 21154 2009г.выпуска! пробег 22тыс. на нейтральной передачи ХОЛОСТЫЕ ОБОРОТЫ составляют 1300 (бывают и выше). Появилась проблема весной этого года. Когда завожу автомобиль обороты бывают и 800, а бывают уже 1300(причем могут плавать). Если обороты при прогреве 800, то при трогании 1ой, потом 2ой передачи они сразу поднимаются до 1300. При езде накатом (в пробке например) на нейтральной передачи поднимаются до 2000, а при остановке падают до 1300. При быстрой езде 100-120 может устраняться проблема, но на светофорах и т.д. снова поднимаються до 1300! Был в СТО менял РХХ, ДПДЗ, чистили мне ДЗ(уже вложил 3т.р) НИ ЧЕГО не помогло! В СТО говорят, что надо менять ДЗ, но я уверен, что это не поможет, так как работает она исправно, ни где задержек нет. ЧЕК не горит. Раньше проблему лечил так, выкл зажигание и потом снова заводился! но это не решение проблемы! менять всё подряд, мне не хватит бюджета! Бортовой компьютер есть но на нем мало что высвечивается, либо я в нем не понимаю (компьютер маршрутный автомобильный 2114-3857010-01)P.S. Прошу меня простить, но уже устал просматривать форумы и спрашивать советы! В ремонте автомобилей я новичек и расположения узлов и агрегатов смотрю по книжке! С этой проблемой вроде жить можно, авто и в динамике чувствуется как надо и заметных изменений нет ни каких, но расход топлива (95) высокий около 11л и тормозит на 1ой и 2ой предачи тяжело, авто постоянно! Авто без наворотов и брал с нуля!Заранее спасибо за оказанную мне помощь!!!

Ответы:

— Посмотрите внимательно резиновую гофру на которой датчик массового расхода воздуха стоит,нет ли на ней трещин и отверстий,да и сам датчик проверить не мешает на форуме есть темы где подробно описано как это сделать.

— спасибо за совет, завтра посмотрю и отпишусь! а сейчас поищу темы, как проверить датчик и гофру!

— Проверить подсосы воздуха между ДМРВ и ДК и состояние клапана продувки адсорбера (закрыт, можно временно заглушить шланг между КПА и ДУ).

— Если чек не горит, то проблема либо в заедании дроссельной заслонки , либо в ДПДЗ, ну или в датчике температуры(что вряд ли). Но тот факт, что обороты приходят в норму после вкл/выкл зажигания указывают на проблему в ДПДЗ. Надо тщательнее все проверять, но, поскольку в ездите по СТО мне сложно что-то конкретно посоветовать, кроме как искать нормального диагноста(с которыми, видимо сейчас жесткий дефицит).Сообщение отредактировал StrayCat: 20 Июль 2011 — 04:47

— Ещё проверить массы ЭСУД!

— для меня это сложно, так что буду мастера просить мне разъяснить, как правильно это сделать!Как правильно проверить или как ВЫ проверяете ЭСУД (Электронные Системы Управления Двигателем)?А ДПДЗ я сам лично менял, в течении 7 дней я ездил и считал, что проблема решена, но потом началось всё сначала (обороты 1300), так же было и с РХХ на неделю проблема изчезла, но потом та же история!Спасибо всем, кто помогает советами!

— Зачищаете и затягиваете массы под капотом (коричневые провода- массы ЭСУД) и в салоне рядом с ЭБУ!

— А на слух-то реально обороты высокие? Если на слух вроде норма — то просто сбрось клемму с акка на пол-часика.% открытия дроссельной заслонки на компе этом посмотреть можно на холостых, если больше 0 то ДПДЗ или саму заслонку с тросом смотреть (как понимаю авто у тебя еще без электронной педали газа). Вообще как авто себя ведет если отключить дмрв, стабильно высокие обороты без всяких провалов и дерганий или все только хуже становится? Если все глюки проходят — то скорее всего причины в предынфарктном состоянии дмрв. Предупреждаю сразу — при снятой фишке с дмрв контроллер запишет ошибку по сигналу с дмрв и засветит джекичена, при считывании ошибок помни про это если поедешь на диагностику — 99% дуболомов/придатков к тестеру приговорят тебе дмрв даже не посмотрев на выдаваемые им показатели.Как бонус при помирающем дмрв — повышающийся расход бензина на хх. Для января новой машины 0.6/0.7 это хорошо, для побегавшей — 0.7/0.8, 0.9/1 — уже повод отложить денежек. У боша там судя по таблицам другие значения идут, там и 1.1 нормой считается, у меня авто с Январем было т.ч. по бошу не скажу. Джекичен загорится только тогда, когда он совсем сдохнет. Мыть ДМРВ бесполезно.Далее, если глюки никогда не проявляются на холодной машине — то скорее всего ман*ит лямбда-зонд, если у тебя е-3 — то их там аж 2.Почему я не верю что это подсос воздуха — тогда не бывает таких качелий «работает нормально/глючит».Подделок дпдз и рхх — море, в соотв. темах есть с примерами левых упаковок. Зас*ать дроссельный узел за 22 тыс. в ближайшем Подмосковье нереально, нужно пожалуй автол лить в авто и заливаться с тракторов, тогда возможно.Если ничего результатов не дает — езжай на диагностику, иначе полмашины поменяешь. Мое личное мнение — дело скорее всего в рхх или дпдз. Скорее всего рхх, т.к. именно он наряду с дмрв ответственен за работу двигателя на хх, судя по твоему описанию — проблема у тебя проявляется именно при уборе ноги с газа, когда он вступает в работу. При его подклинивании — может глючить и в момент троганья. Опять-же, это может и глючить дпдз, чтобы его однозначно исключить (а заодно и подклинивание тросика в оболочке или дроссельной заслонки) нужно в момент глюка посмотреть % открытия самой заслонки. Так-же в группе риска и дмрв с лямбдой по описанным выше причинам.P/S По вполне понятным причинам виной глюка может быть и что-либо вроде слабо затянутого болта на левом заднем колесе или микротрещина в кожухе ручки кпп, но вы это без грамотной диагностики и по форуму не выловите. Случаи разные бывают, у меня например авто ехало при потери сигнала с дпкв и ничего маршрутник кроме свечей не высветил по к-линии.Сообщение отредактировал ABC: 20 Июль 2011 — 08:38

— Ещё как бывает! При при проблемах с КПА например.Это как? Откуда ЭБУ получал сигнал на управление?

— Элементарно. Переломился от теплового старения проводок в клемме на дпкв, попал на стык асфальта/кочку — авто начинало глохнуть, газом его можно было заставлять ехать. Остановился — контакт сразу возобновлялся т.к. проводок в изоляции и деваться ему некуда — и машина работает как ни в чем ни бывало. Ошибок по дпкв нет, только по свечам высветил когда дал заглохнуть намеренно. Вот и вылови такое попробуй — ведь не должна она ехать при потере сигнала — а едет.У 16v такие глюки болезнь кстати, там вся коса частенько от коллектора страдает.Сообщение отредактировал ABC: 21 Июль 2011 — 01:48

— Это что за новая ошибка такая, «по свечам»?Откуда это??Раз уж зашла речь о часов расходе на ХХ, то скажем 0.8-0.9 л/час для 8 клапанника абсолютная норма. В любом случае, этот расход ну никак не может служить фактором определения годности ДМРВ, также как и массовый расход воздуха не является единственным фактором приговора ДМРВ, как многие думаютСообщение отредактировал StrayCat: 21 Июль 2011 — 02:12

— Ты фразы «Как бонус при помирающем дмрв» в упор видеть не желаешь? Для января 5.1 0.8-0.9 «норма» для авто с пробегом тыс. эдак 70-100, т.е. уже подуставшей. Для большинства заводских прошивок под е-2. Ты если можешь предложить человеку более грамотную диагностику посредством одного м.к.(еще вопрос показывает он вообще что идет по к-линии или нет) — то вперед, дерзай. Я перечислил косвенные признаки, по которым человек может что-либо определить без малейшей практики и в отсутствии мультитестера, своими силами. Если ты можешь дать развернутый ответ — то дерзай, а если решил прицепиться к одной фразе из контекста — то проходи мимо.

— 1. Я с Вами на ТЫ не переходил. 2. Нет такой ошибки как пропуски зажигания(по крайней мере на ВАЗе )3. Для января 5.1 0.8-0.9 «норма» для авто с пробегом тыс. эдак 70-100, т.е. уже подуставшей- это лично ваши догадки, не надло выдавать их за догму и вносить смуту4. Не вижу смысла особого давать человеку какие-то косвенные признаки. Он пол машины поменяет по этим признакам и проблему не решит. По косвенным признакам можно что-то делать, когда опыта вагон за плечами и то всегда есть шанс лохонуться.Система впрыска-это довольно сложная элекутронно-механическая система, которая подразумевает наличие хотя бы элементарного набора оборудования для своего обслуживания и ремонта. Если у тебя его нет и нет желания/возможности в этом разбираться, то единственный вариант-это искать толкового чела, у которого это есть.Сообщение отредактировал StrayCat: 21 Июль 2011 — 07:47

— 1 Это свободный форум т.ч. мне пофигу — тебе может спокойно быть лет как на 10 побольше, так и меньше. Советую смириться и не акцентироваться на мелочах.2. Цитата — дословный текст с м.к. мультитроникс х-15. Код уже не помню т.к. это было года 3 назад. Скорее всего дословно — пропуски воспламенения 2,3,4 цилиндров. В боше M7.9.7 такая ошибка есть, тот-же январь 7.2 его полный аналог.3. Внесите вместо смуты конкретику. Давайте, дерзайте. 4. Советуете ехать на диагностику сразу? Это все что можете посоветовать? Система впрыска инжекторной 15 сложная штука? Правильно, нафиг глядеть на скачущий % открытия др.з., ведь можно сразу поехать сдаться профи. И колеса нужно на сервисе подкачивать, т.к. иначе можно чему-либо научиться. Мда, вы ему сразу машину в гараж предложите поставить и ходить пешком тогда. Сообщение отредактировал ABC: 21 Июль 2011 — 08:40

— Пропуски зажигания и воспламенения это в общем случае не есть одно и тоже! И это принципиально.А него есть через что посмотреть на это скачущий процент? Я так понял , что нет, а поэтому все это гадание на кофейной гуще по сутиСообщение отредактировал StrayCat: 21 Июль 2011 — 08:49

— У него есть мк. Вопрос только какой.

— У меня проблема с высокими оборотами была — оказалось как раз масса плохо контачила где-то. Так что, проверь. )

— У Меня Ваз 21093i 2002года. Машинка старенькая, но в хорошем состоянии. Не давно после смены на европанель и замены проводки по всему салону, возникла проблема, машинка при заводе держит высокие обороты, при заводе двигателя, держит 2000 оборотов. А совсем не давно произошло не понятное. Заводишь и она начинает набирать обороты до 6000. Причем так, как будто педаль в пол нажата. Поменял тросик газа, завелся, обороты были 1500, проехал 200 метров, только нажал сцепление для переключения передачи, и обороты снова начали моментально расти. При нажатии на педаль газа обороты поднимаются нормально, по мере разгона. А если нажать сцепление резко взлетают, отпускаю сцепление, обороты падают, двигатель начинает тянуть, но разгоняет машину сам, я даже на педаль газа не нажимаю. Сперва машина сама разгонялась до 40 и больше не летела, сейчас легко разгоняется до 100 еле сдерживаю тормозами. Помогите пожалуйста, расскажите в чем может быть причина. Может датчик ХХ сдох? Или проблема в датчике воздуха? Может дроссельная заслонка засорилась? Или как говорят друзья мозги бошевские полетели? Может кто то сталкивался с подобным?

— Сейчас у меня загорелся ЧЕК поеду на СТО и пусть у меня посмотрят что за причина! ДПДЗ я покупал в РУСЬ Трейд, а вот РХХ мне меняли на месте в СТО! Так же попрошу прозвонить ДМРВ и люди добрые как вы проверяте массы!

По материалам Лада форума: lada-forum.ru

Вопрос-ответ по двигателю ВАЗ?

Реклама, контакты