header-pict2.gif

ВАЗ 21093, глохнет в жару при прогретом двигателе — вопрос по двигателю ВАЗ

Вопрос:

ВАЗ 2109, инжектор, мозги GM, пробег 40 000.В жару (уличная температура более 15 градусов), после прогрева двигателя глохнет при выключении сцепления на ходу. 3 раза пытался диагностировать в разных сервисах. По результатам: СО в норме, все датчики в норме (датчик скорости рабочий), чек не горит — ошибок двигателя нет, тяга великолепная. Ошибка была с самого «рождения» машины, но раньше проявлялась очень редко, можно было заново завести и ездить, но сейчас помогает только 30-40 минут в покое. Пробовал заменить ДПДЗ, РХХ, свечи, высоковольтные провода, снимал и мыл дроссельный патрубок — не помогло. Устал платить за диагностику «хорошего» мотора, не знаю куда копать дальше.

Ответы:

— проверь для начала в каком состояние клеммы и провода от АКБ до генераторатакже глянь не цепляет ли трос сцепления какую либо проводкуСообщение отредактировал Nighttrain: 07 Сентябрь 2012 — 08:50

— Да, это во втором сервисе посоветывали . Хорошо подтянул и подергал все провода, к сожалению не помогло. Сцепление можно и не выжимать, скинув передачу, все равно заглохнет. Да и не понятно, почему данный глюк наблюдается чаще всего при рабочей температуре двигателя и жаркой погоде.

— может РХХ брак, еще как вариант подсасывает воздух, надо искать где именно, как вариант протяни шланг вакуумника, возможен подсоос через прокладки

— На РХХ я первым делом подумал, поменял в начале на тот что был в доступности, у него электрические показатели были в норме ~50 Ом. Неделю назад купил российский, подозревая возможный брак, но это не помогло. По поводу воздуха — это возможно, хотя GM обычно выдает чек-энжин на это и 49 ошибку. Тестировал тормоза, даже если и пропускает, то вроде не критично и на работе не отражается. В этом направлении еще буду копать далее.Еще есть мысли по поводу того, что «желобок» для иглы РХХ в движке расточен с «погрешностями» и он может быть застревает, думал попробовать чуть сточить кончик, чтоб он пропускал больше воздуха. Но это уже так, попытки не решить, а обойти эту проблему.

— Добрый день! у меня примерно такая же проблема Ваз 210994 год выпуска 2011 двигатель 1.6 мозги с четырнадцатой евро-3 два лямбда, При прогретом двигателе включаеш нетралку машина глохнет. может дня три едить нормально, а может нет . бывает плавают обороты от 0.5 до 1.5 Диагностика показывает все датчики в норме, ошибок нет чек не горит, пробег 15000 тыс было такое с нуля. До этой машины было несколько инжекторных, таких проблем там не было. Ездить очень мешает данная проблема.Менял, датчик холостого хода, свечи, провода, топливный фильтр, ничего не помогло, что делать подскажите пожалуйста??? ведь так можно пол машины поменять) у дядьки спрашивал тоже авто 2011года такая же проблема. это заводской глюк? или два лямбда зонда между собой не уживаются?

— РХХ подменяли?

— Да менял, без изменений.

— Модуль зажигания

— модуль зажигания не пробовал, может ДПДЗ?

— ДПДЗ, свечи, высоковольтные провода, фильтра менялись.Проверил давление в топливной рампе — 4 атм, не падает при прогазовке. На втором РХХ подточил кончик, чтоб до конца не прерывался поток воздуха, мало ли это заводской дефект. Поменял шланг от вакуумного усилителя к двигателю. Сейчас дефект пока не наблюдается, но на это могла повлиять и уличная температура (~10 градусов), за всю прошлую зиму не разу не заглохла, проблема преимущественно только в летние месяцы.

— Давление высокое для топливной системы с «обраткой»!

— +1если с обраткой то давление очень высокое-будут лить форсы, смотри регулятор давления топлива.1. Первым делом оцениваем работу регулятора давления. Для этого на неработающем двигателе включаем насос. Манометр должен показать 3.0+/-0.2 кгс/см2. Если давление ниже 2.8 кгс/см2, лучше поменять РДТ, потому что на мощностных режимах машина будет туповата. Окончательный приговор РДТ выносим только после следующего пункта.2. Далее проверяем давление нулевой подачи. Название параметра говорит само за себя — это давление, развиваемое насосом, как говорят, «на пробку», то есть топливо при этом не подается. Косвенно этот параметр говорит об остаточном ресурсе насоса, при износе он постепенно уменьшается. Итак, берем круглогубцы и пережимаем «обратку». Сделать это нужно достаточно резко. Стрелка манометра должна буквально метнуться к предельному значению. Если она поднимается медленно, то, возможно, забит топливный фильтр или сетка бензоприемника. Само же предельное значение говорит о многом. Если насос новый, оно достигнет 5-6 кгс/см2, а на насосах производства Чехии — до 7 кгс/см2. В любом случае, если давление превысило 5 кгс/см2, то насос обладает достаточным ресурсом. В мануалах приводятся различные значения давления нулевой подачи, при которых насос якобы требует замены. Но на практике, если насос «на пробку» давит хотя бы 4 кгс/см2, ему еще ездить и ездить.3. Выключаем насос. Давление должно упасть примерно на 0.7 кгс/см2 и остаться на этом уровне. Если сразу падает на ноль, то либо неисправен обратный клапан насоса, либо РДТ. Этот дефект, конечно, не смертелен, и часто устраняется кратковременным пережатием «обратки». Если выяснится, что «виноват» РДТ, его можно заменить, но менять из-за обратного клапана бензонасос не представляется целесообразным, во всяком случае, по мнению клиентов. 4. Заводим двигатель. Внимательно следим за стрелкой манометра. Вот здесь-то и пригодится крупная шкала. Стрелка может слегка дрожать, это следствие больших пульсаций абсолютного давления (давления во впускном ресивере). Эти пульсации — тема отдельного разговора, пока что забудем о них. Но если стрелка не дрожит, а «гуляет», причем в достаточно широких пределах (до 0.3 кгс/см2), то наверняка забита сеточка бензоприемника.

— При включении зажигания давление показывается 0.9 атм, при работающем двигателе всегда около 4.

— с месяц назад мудохался с 099, мозги январь 4 Квант(российский аналог джи эм), что то подобное было. мучения в течении трех дней не дали результатов диагностика не показывала ни каких неисправностей, хозяин ее недавно прикупил и сначала симптомы были схожи 1 в 1, но потом дело дошло до смешного. заводится, на месте стоит часами работает, но стоит только начать трогаться тут же глохнет и потом заводится только после 20-30 минут простоя, так как хозяин при появлении этой проблемы промыл форсы и заменил бензонасос то в их сторону и не смотрели. Оказалось банально просто-новый бензонасос не поднимал давления, хотя вроде на рампе оно было в районе 3 кг/см, а при подключении напрямую манометра к насосу выяснилось что давление скаканет до 3.2 кг/см и тут же падает до 2 кг/см, в итоге насос был возвращен обратно в магазин и куплен целиком модуль бензонасоса, перед окончательной установкой проверен при прямом подсоединении манометра к насосу-выдал 7.2 кг/см. поставили и авто как подменили-все исправно заработало.

По материалам Лада форума: lada-forum.ru

Вопрос-ответ по двигателю ВАЗ?

Реклама, контакты